«Азаттык»: Ранее озвучивалась информация, что в швейной промышленности задействовано более 200 тысяч человек. Но в последнее время много читала о том, что из-за низкого курса рубля и нехватки сотрудников, многие заказы уходят в Узбекистан. Так ли на самом деле?
Зафарбек Сулайманов: Если смотреть на ситуацию несколько лет назад, при высоком курсе рубля было очень удобно торговать. Мы закупаем сырье в долларах, выплачиваем за труд в сомах, продаем в рублях. И в этой схеме высокий курс рубля был выгоден. И при глобальных событиях, когда волатильность курса стала влиять, конечно, предприниматели пострадали в первое время. Курс рубля был на какое-то время очень низкий. И бизнес модели разрушились. Однозначно предприятия, кто торгует на оптовых базарах, они сильно пострадали.
Но в Кыргызстане у предпринимателей есть позитивная черта, все быстро адаптируются, сейчас привыкли, есть предприятия, которые в сомах начали торговать. Кто-то в долларах начал фиксировать. Но надо признать, что не только из-за курса рубля, из-за, в целом, комплекса проблем в отрасли – нехватки объемов, если брать нашу швейку, это мелкотоварное производство. Есть такое, что какая-то аудитория клиентов перекочевывает в Китай, кто-то в Узбекистан. Но не сильно корректно нас сравнивать с Узбекистаном, мы находимся в разных нишах. У них трикотажное производство больше, у нас – текстильное. Больше в Китай, наверно, уходят, надо размышлять. Потому что в Китае был затяжной период пандемии, он был дольше чем у нас, и их производства, когда вернулись в работу, они стали идти на большие компромиссы.
«Азаттык»: Примерно год назад члены правительства собирали крупных предпринимателей швейной отрасли и предлагали вводить кластерное производство, приглашать известные бренды. Что-то получилось?
Зафарбек Сулайманов: В Кара-Балте запустили узбекско-кыргызское предприятие. Они вот идут по пути кластеров, начнут скоро производить текстиль. В Джалал-Абаде - тоже. Это все, думаю, под эгидой узбекско-кыргызского фонда развития делается. Это большие кластерные предприятия, которые имеют мощный бэкграунд в Узбекистане и работают здесь. Это из того, что я знаю. Но я бы хотел поделиться размышлениями, которые, возможно, не приятны будут членам правительства. Думаю, это чуть-чуть фантастические и космические мысли, когда мы думаем, что нам нужно пригласить Zara или Н&М. Любые глобальные бренды – это мас-маркет. И вот у меня был личный опыт, когда представители крупного бренда хотели заказать миллион футболок. Я обрадовался. А эти миллион футболок, оказалось, там такой таргет: ориентировочная запрашиваемая цена – 1 доллар. Нужно было, чтобы они закупали по доллару футболку! Я калькуляцию хорошо знаю, имею производство. Невозможно в доллар уместить сырье, работу и еще заработать. И они «уплыли» в Бангладеш.
Надо хорошо понимать экономические реалии. Наши сильные стороны – это не мас-маркет. Мы не сможем быть конкурентными. Мы, во-первых, импортозависимые, сырье мы сами не производим, нет хлопковой базы, если говорить о трикотаже. Второе - у нас стоимость труда очень высокая, средняя зарплата нашей швеи варьируется от 400-600 до 800 долларов. Усредненно это 600-700 долларов. Если сравнивать эти же показатели в том же Бангладеш, и во Вьетнаме, даже в Узбекистане, ежемесячная оплата 150-200 долларов. В Бангладеш, я месячную не знаю, но 1,5-2 доллара в день. Уже эти данные нам говорят о том, что мы по цене не можем быть конкурентными. Но есть другие ниши и сегменты – премиальные и эконом-плюс, которые не разместят миллион, но разместят 100 тысяч.
«Азаттык»: Тогда почему мы сами не носим свое, говорим: «Ай, это местный самопошив»?
Зафарбек Сулайманов: Видите, мы исторически «субподрядчики». Даже «суб-субподрядчики». И до сих пор эта тенденция есть. Простыми терминами расскажу. Есть условно «дяденька», который нам закидывает заказ. И мы на него шьем. И в этой цепочке кто-то на ритейле, на марже зарабатывает, а мы такие «субподрядчики» - те, кто выполняет тяжелый труд. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно создавать в кластере следующие элементы. Мы же привыкли, что Турция – это круто, там отшивают на фабриках. Даже «Сделано в Китае» считается фабричным, а наше это плохое. Мы были в прошлом году в Италии, в Лондоне. И наши коллеги были удивлены, что они шьют на тех же машинках. Все это просто вопрос брендинга, странового брендинга. И вот оно то, чем сейчас нужно заниматься усиленно!
Нам нужно на новых рынках завоевывать авторитеты. Т.е. это маркетинг, позиционирование. Вы не поверите, что, возможно, та одежда, которая на вас и на мне, отшита была здесь, «покаталась» по миру и прибыла сюда. Также нужно создавать аудиторию дизайнеров современных, у нас очень креативная молодежь. И пойдет креативная индустрия. Нам нужно выходить на масштабные площадки – неделя моды в Милане, неделя моды в Париже. Есть попытки местных дизайнеров, которые самостоятельно это делают. Им нужна поддержка. Если у нас будет синхронизация производственных мощностей с креативным сообществом, у нас не далеки те дни, когда «выстрелят» бренды.
«Азаттык»: В Кыргызстан стали завозить группами швей из Бангладеш, Пакистана. Наши работники уже переживают, что ниша будет занята, и они останутся без мест. Я так поняла, что представители Бангладеша будут интересны, т.к. они умеют работать на конвейере?
Зафарбек Сулайманов: Буквально два года назад ситуация была острая. Предприниматели плакали, что нет рабочей силы. Мне тоже было не понятно, с одной стороны люди говорят – «нет работы», с другой – предприниматели говорят, что «нет рабочей силы». Начали копаться, и нашли - у нас стоимость рабочей силы стала очень высокой. Конечно, работнику все время хочется больше. Но надо понимать, что есть глобальная конкуренция. И мы стали совсем не конкуренты на рынке, особенно после падения курса рубля. Даже будучи дешевыми, мы стали не конкурентны по цене. Бизнес начал искать пути выхода. И нашли лазейку. Раньше привозили рабочих из Узбекистана. Потом начали привозить из Бангладеш и Пакистана. Сразу квоту на иностранную рабочую силу увеличили. Это хорошо стабилизировало. Но на предприятиях до сих пор нехватка рабочих рук, несмотря на наплыв. И мне кажется, это популизм, когда говорят «вот они заняли наши рабочие места». Это не так, предприятия привезли на свободные рабочие места.
«Азаттык»: А чем они лучше?
Зафарбек Сулайманов: Дисциплиной. У нас отрасль хаотично развивалась. И мы упустили две вещи, которые сейчас нам мешают. Это сдельная еженедельная оплата – бизнес от этого сильно сейчас страдает, потому что он за это время не выдает товар. И второе – у нас индивидуальный пошив. Швея «от и до» одна шьет. Это сильно сказывается на качестве. Бывает разнобойное качество. И сказывается на объеме. Тебе всегда нужно искать скоростных швей. А в Бангладеш исторически умеют шить конвейером. И они по ментальности быстрее готовы обучаться. И сейчас – возможно, люди меня возненавидят - но у нас есть культурная проблема - у нас плохо с дисциплиной. Пока мы последнее, как культурный код, не поменяем, вот эта проблема продолжится и будут настигать бангладешцы и пакистанцы.
Форум Facebook